Cuánto ahorras aislando
Construye la pared capa a capa, obtén su valor U y descubre cuánto valen 6, 10 o 16 cm de aislamiento en tu factura de calefacción.
Construye la estructura capa a capa, añade el aislamiento que estás valorando y verás el valor U antes y después, los kWh y el dinero que dejas de tirar fuera, y en cuántos años recuperas la obra.
El orden de las capas no cambia el valor U, pero sí cambia dónde acaba la condensación, así que introducirlas en el orden correcto te ayuda a leer el resultado.
Los valores de lambda de la lista son cifras típicas de las tablas UNI 10351 y EN ISO 10456. Si tienes la ficha técnica del producto real, usa su número con la opción de material personalizado. Una cámara de aire no tiene lambda: cuenta como una resistencia que depende de su espesor, según la EN ISO 6946.
Deja el espesor en cero si solo quieres saber cuánto pierde la estructura tal y como está ahora. El objetivo controla el cálculo inverso, es decir cuántos centímetros hacen falta para llegar, y los límites legales que dan acceso a las ayudas cambian con la zona climática y con la normativa vigente.
Los grados día de aquí son en base 20 °C, la que se usa en toda la Europa continental, y las tablas que publica tu agencia de la energía o tu servicio meteorológico dan el valor de tu municipio. El coste es el de 1 kWh de calor realmente entregado dentro de casa, es decir ya descontado el rendimiento de la caldera: las cifras sugeridas son orientativas, y la herramienta de comparación de costes de calefacción lo calcula a partir de tus propios precios.
Separar las dos cifras es lo que hace honesta la tabla de espesores, porque pasar de 8 a 14 cm cuesta unos pocos euros más por metro cuadrado mientras que el andamio, el revoco y la mano de obra siguen igual. Introduce la desgravación a la que tienes derecho de verdad este año.
Qué es el valor U y cómo se construye
El valor U te dice cuántos vatios atraviesan un metro cuadrado de pared por cada grado de diferencia entre dentro y fuera. Cuanto más bajo, mejor. Se obtiene sumando la resistencia de cada capa, donde cada capa cuenta como espesor dividido entre lambda (en metros y W/mK), más las dos resistencias superficiales que la EN ISO 6946 fija en 0,13 dentro y 0,04 fuera para una pared, 0,10 y 0,04 para una cubierta, 0,17 para un suelo con flujo de calor hacia abajo. Después U = 1 ÷ R total. Un ejemplo real: la clásica pared con cámara de los años setenta, 1,5 cm de revoco, 12 cm de ladrillo hueco, 5 cm de cámara, 8 cm de ladrillo hueco, 2 cm de revoco, llega a R = 0,89 y por tanto a U = 1,12 W/m²K. Añade 10 cm de EPS de 0,036 y la resistencia sube a 3,67 mientras que el valor U baja a 0,27, un 76% menos. Fíjate en que una cámara de aire no tiene lambda: cuenta como una resistencia tabulada, como mucho 0,18 m²K/W, más o menos lo que dan siete milímetros de aislamiento. Una cámara vacía no es aislamiento.
De la U a los kWh, y por qué los grados día son el número que falta
El calor que sale por una superficie a lo largo de toda la temporada es A × U × GD × 24 ÷ 1000 y se obtiene en kWh. Los grados día son la suma, día a día de la temporada de calefacción, de la diferencia positiva entre una referencia de 20 °C y la temperatura media exterior. El 24 convierte los grados día en grados hora y dividir entre 1000 convierte los vatios en kilovatios. Ojo con la temperatura base: las cifras publicadas a 15,5 °C en el Reino Unido o a 65 °F en Estados Unidos son bastante más bajas que las de base 20 °C, así que nunca mezcles las dos familias de números en el mismo cálculo. Cuando al otro lado no está el aire libre sino un sótano o un desván, la pérdida se reduce con un factor de corrección, aquí 0,5 para sótanos y garajes y 0,9 para desvanes ventilados.
¿Seis centímetros o doce? La respuesta está en la curva
La resistencia crece en línea recta con el espesor, pero el valor U es su inverso, así que la ganancia está toda al principio. En la pared del ejemplo, los primeros 6 cm de EPS ya eliminan el 65% de las pérdidas, 10 cm llegan al 76% y 16 cm al 83%: los seis centímetros que van del décimo al decimosexto valen 7 puntos frente a los 65 de los primeros seis. Por eso la tabla de espesores enseña la amortización al lado del ahorro. El mejor espesor no es el más grande, es aquel en el que el coste extra del aislamiento deja de pagarse solo. El cálculo inverso funciona al revés y te da los centímetros exactos para una U objetivo con espesor = lambda × (1 ÷ U objetivo − R actual).
Lo que este cálculo no ve
Tres cosas lo hacen optimista y dos lo hacen pesimista, y merece la pena conocer las dos caras. Es optimista porque parte del calor que ahorras ya te lo estaba regalando el sol a través de las ventanas, los electrodomésticos y las personas de la casa, porque una casa real no se mantiene a 20 °C constantes toda la temporada, y porque las infiltraciones de aire sobreviven incluso detrás de un aislamiento perfecto. Es pesimista porque solo cuenta la superficie que has introducido, mientras que el aislamiento por el exterior también corta los puentes térmicos de pilares, vigas y balcones, que pesan mucho en un edificio sin aislar, y porque el confort de una pared que se nota templada al tacto no cabe en ninguna fórmula. El aislamiento por el interior con el mismo espesor da el mismo valor U, pero deja intactos los puentes térmicos y empuja el punto de rocío hacia dentro, así que conviene comprobarlo con un cálculo de condensaciones antes de montarlo.
El termostato, grado a grado
La segunda pestaña usa la misma definición de grados día. Mantener un grado menos toda la temporada quita un grado día a cada día de calefacción, así que el ahorro es días × grados ÷ grados día. El resultado interesante es que no hay un porcentaje universal: con 183 días y 2.404 grados día un grado vale el 7,6%, mientras que con 166 días y 1.415 grados día vale el 11,7%. La conocida regla del 6 o el 7% por grado viene de los climas fríos y se queda corta en los suaves. Lee la cifra como un límite superior, porque en los días suaves no había ningún grado que ceder. Y ten en cuenta que un grado menos es fácil con un jersey, pero no para bebés, personas mayores o cualquiera que esté enfermo, donde la salud va antes que la factura. Esta herramienta da una estimación y no sustituye la opinión de un profesional cualificado ni la de tu asesor fiscal.