Elektroauto oder Benziner: was es pro km wirklich kostet
Gib deinen Verbrauch ein, deine Tarife und wie viel du zu Hause, an öffentlichen AC-Ladesäulen und an Schnellladern lädst: Du erhältst die Kosten pro 100 km, die Jahreskosten und den Break-even in Kilometern. Mit einem Mix, der stark aufs Schnellladen setzt, rechnet sich das Elektroauto vielleicht nie, und das Tool sagt es dir.
Die vorausgefüllten Werte sind nur ein Ausgangspunkt: Ersetze sie durch deinen eigenen Verbrauch und die Tarife, die du wirklich zahlst, denn genau die entscheiden den Vergleich.
Elektroauto
Der Bordcomputer zählt die Energie, die den Akku verlässt. Zu Hause und an Wechselstrom-Ladesäulen bezahlst du, was durch das Kabel hineingeht, also auch die Verluste des Bordladegeräts: meist 8 bis 12 %. An Gleichstrom-Schnellladern bezahlst du die bereits umgewandelte Energie, die beim Akku ankommt, wo der Verlust nur wenige Prozent beträgt: Dieser eine Prozentsatz gilt für den ganzen Mix, senke ihn also, wenn du überwiegend schnell lädst. Wenn du den Wert aus der Lade-App hast, wähle „an der Steckdose“: Die Verluste sind dann schon enthalten.
Wo du lädst (die drei Anteile müssen zusammen 100 ergeben)
Benziner oder Diesel
Wenn du in Meilen pro Gallone denkst, teile 235,2 durch die US-mpg (282,5 bei britischen mpg), um Liter/100 km zu erhalten: 30 US-mpg sind 7,8 Liter/100 km. Nimm den Wert, den du wirklich erreichst, nicht den offiziellen.
Wie viel du fährst und wie viel mehr das Elektroauto kostet
Wie viel mehr das Elektroauto im Vergleich zum entsprechenden Benziner kostet, nach eventuellen Förderungen. Ist das Elektroauto günstiger, gib eine negative Zahl ein. Lass das Feld leer, wenn dich nur die laufenden Kosten interessieren.
Nichts verlässt dein Gerät: Verbrauch, Tarife und Ergebnisse bleiben alle in deinem Browser.
So werden die Kosten pro 100 km berechnet
Beim Elektroauto braucht es zwei Zahlen: wie viele kWh du pro 100 km bezahlst und was dich eine kWh kostet. Die bezahlten kWh sind Verbrauch ÷ (1 − Verluste): 17 kWh/100 km laut Bordcomputer werden mit 10 % Verlusten zu 17 ÷ 0,90 = 18,9 kWh am Zähler. Der Preis pro kWh ist der gewichtete Durchschnitt deines Mixes: 70 % zu 0,25 € + 20 % zu 0,45 € + 10 % zu 0,79 € ergibt 0,344 € pro kWh. Multipliziere beides: 18,9 × 0,344 = 6,50 € pro 100 km. Beim Benziner ist es einfach Liter × Preis: 6,5 × 1,75 = 11,38 € pro 100 km. Bei 15.000 km im Jahr sind das 975 € gegenüber 1.706 €. Die vorausgefüllten Preise sind europäische Beispiele in Euro: Ersetze sie durch deine eigenen Tarife, in deiner eigenen Währung, bevor du etwas aus dem Ergebnis ableitest.
Einheiten: Kilometer, Liter und wie du in Meilen und Gallonen rechnest
Beide Seiten nutzen absichtlich dieselben Einheiten, damit zwischen den beiden Autos nichts unbemerkt auseinanderläuft: Kilometer für die Strecke und Liter für den Kraftstoff. Umrechnen geht schnell. Liter/100 km = 235,2 ÷ US-mpg oder 282,5 ÷ britische mpg, also sind 30 US-mpg 7,8 Liter/100 km und 40 US-mpg 5,9. Für die Strecke gilt: 1 Meile sind 1,609 km. Multipliziere Kosten pro km mit 1,609, um die Kosten pro Meile zu erhalten, und deine Jahresmeilen mit 1,609, bevor du sie eingibst. Ein Stromverbrauch in Meilen/kWh rechnet sich so um: kWh/100 km = 62,14 ÷ Meilen pro kWh.
Was wirklich entscheidet, ist der Lademix
Bei identischem Verbrauch kosten diese 100 km 4,72 €, wenn du nur zu Hause lädst, und 14,92 €, wenn du nur an Schnellladern lädst, also mehr als Benzin. Deshalb führen Vergleiche mit einem einzigen Tarif, fast immer dem günstigen Nachtstrom zu Hause, alle in die Irre, die keinen eigenen Stellplatz haben. Wenn du deine Aufteilung nicht kennst, schau dir ein Jahr Verlauf in deiner Lade-App an: Die meisten überschätzen, wie oft sie schnell laden, während Menschen ohne Lademöglichkeit zu Hause das Gegenteil feststellen und das Elektroauto viel weniger attraktiv finden, als die Werbung verspricht.
Ladeverluste: warum der Zähler mehr anzeigt, als der Akku aufnimmt
Zwischen Steckdose und Zellen geht Energie verloren, im Bordladegerät, in den Kabeln und bei der Kühlung des Akkus. Was dir berechnet wird, hängt davon ab, wo der Zähler sitzt: Zu Hause und an AC-Ladesäulen kaufst du die Energie vor der Umwandlung, also stehen die Verluste des Bordladegeräts auf deiner Rechnung, typischerweise 8 bis 12 %; an einem DC-Schnelllader passiert die Umwandlung im Ladegerät selbst, und der Zähler misst den Gleichstrom, der in den Akku fließt, sodass nur noch wenige Prozent übrig bleiben. Dieses Tool wendet einen einzigen Prozentsatz auf den ganzen Mix an, senke ihn also, wenn du überwiegend schnell lädst, sonst werden dem Elektroauto ein paar Prozentpunkte zu viel angerechnet. Der Wert auf deinem Armaturenbrett wird am Akku gemessen und enthält diese Verluste nicht, bezahlen musst du sie aber trotzdem. Nimmst du die Zahl dagegen von der Ladesäule oder von deinem Stromzähler, steckt der Verlust schon darin: Wähle „an der Steckdose“, sonst zählst du ihn doppelt und treibst die Kosten um gut 10 % in die Höhe.
Break-even und was absichtlich fehlt
Der Break-even in Kilometern ist Preisunterschied ÷ Ersparnis pro Kilometer: Ein Aufpreis von 8.000 € bei 0,049 € Ersparnis pro km ergibt etwa 164.000 km, fast elf Jahre bei 15.000 km im Jahr. Vergleiche das damit, wie lange du ein Auto tatsächlich behältst: Wenn du alle fünf Jahre wechselst, kommt der Break-even nie, und der Wiederverkaufswert zählt viel mehr. Hier wird nur die Energie gezählt: Kfz-Steuer, Versicherung, Wartung, Reifen, Maut, Ladeabos, die Wallbox zu Hause und der Wertverlust bleiben alle außen vor. Und wenn das Elektroauto pro Kilometer mehr kostet, gibt es schlicht keinen Break-even: Das Tool sagt es dir, statt eine sinnlose negative Zahl auszugeben. Betrachte das Ganze als Schätzung, die genau so viel wert ist wie die Zahlen, die du eingegeben hast.