Schärfentiefe

So funktioniert es

Die Schärfentiefe ist der Bereich, der um den Fokuspunkt herum scharf wirkt: Sie hängt von Brennweite, Blende, Entfernung und Sensorgröße ab (über den „Zerstreuungskreis“). Kleine Blendenöffnungen (hohe Blendenzahlen), kurze Brennweiten und weit entfernte Motive vergrößern sie; Teleobjektive und große Blendenöffnungen verkleinern sie (der Effekt „unscharfer Hintergrund“).

Der Trick mit der hyperfokalen Distanz

Wenn du auf die hyperfokale Distanz fokussierst, ist alles von der Hälfte dieser Distanz bis unendlich scharf: die klassische Technik der Landschaftsfotografie. Standardformeln der Optik; die Werte sind Richtwerte, weil „akzeptable Schärfe“ auch von der Vergrößerung beim Druck abhängt.

Die vier Faktoren, die sie bestimmen

Die Blende ist der direkteste Regler: Wer sie von f/2 auf f/8 schließt, erweitert den scharfen Bereich enorm. Die Entfernung zum Motiv zählt noch mehr, und zwar nicht linear: Gehst du auf einen halben Meter heran, schrumpft die Schärfentiefe auf wenige Zentimeter, und deshalb ist Makrofotografie so schwierig. Die Brennweite wirkt genauso: Ein Teleobjektiv stellt frei, ein Weitwinkel hält alles scharf.

Der vierte Faktor ist der Sensor, und er wirkt indirekt: Um mit einem kleinen Sensor dieselbe Szene einzufangen, musst du eine kürzere Brennweite nehmen oder zurückgehen, und genau diese beiden Dinge verändern das Ergebnis. Deshalb tut sich ein Handy schwer damit, einen Hintergrund unscharf zu machen, während eine Vollformatkamera das mühelos schafft.

Der Zerstreuungskreis: was „scharf“ eigentlich bedeutet

Außerhalb der Schärfeebene ist ein Punkt kein Punkt mehr: Er wird zu einem kleinen Scheibchen. Solange dieses Scheibchen klein genug ist, nimmt das Auge es als scharf wahr, und die Schwelle, unterhalb derer das passiert, heißt Zerstreuungskreis. Er ist keine universelle Konstante: Er hängt davon ab, wie stark das Foto vergrößert wird und aus welcher Entfernung man es betrachtet.

Daraus folgt etwas Verblüffendes: Die Schärfentiefe ist keine Eigenschaft des Fotos allein, sondern von Foto und Betrachter zusammen. Dasselbe Bild ist als Miniatur auf dem Handy überall scharf; gedruckt und aus einem Meter Abstand betrachtet, verrät es, dass der Fokus ein wenig dahinter lag. Deshalb sind die berechneten Werte Richtwerte und als Größenordnung zu verstehen.

Die hyperfokale Distanz und ihr Preis

Wer auf die hyperfokale Distanz fokussiert, bekommt den größtmöglichen scharfen Bereich: von der Hälfte dieser Distanz bis unendlich. Das ist die klassische Technik der Landschaftsfotografie, und sie war wichtig, als Kameras eine Entfernungsskala auf dem Objektiv eingraviert hatten.

Sie hat aber einen Preis, den Handbücher selten erwähnen: Im Unendlichen ist die Schärfe nur an der Grenze des Akzeptablen, nicht optimal. Enthält das Foto einen fernen Berg, der knackig scharf sein muss, fokussiere besser dort und nimm einen weicheren Vordergrund in Kauf, oder mach zwei Aufnahmen. Die Faustregel der Landschaftsfotografen: etwa auf ein Drittel der Szene fokussieren, abblenden und dann durch Vergrößern am Bildschirm prüfen.

Zu starkes Abblenden macht es schlimmer

Ab einem gewissen Punkt bringt weiteres Schließen der Blende keine Schärfe mehr, sondern kostet welche: Licht, das durch eine sehr kleine Öffnung fällt, wird gebeugt, und das Bild wird über die ganze Fläche weicher. Die Schwelle hängt vom Sensor ab und kommt bei kleinen früher: Bei APS-C zeigt sie sich um f/11, bei Vollformat später.

Die praktische Folge: f/22 ist fast nie die richtige Wahl, um alles scharf zu bekommen, denn durch die Beugung geht mehr verloren, als an Tiefe gewonnen wird. Wenn wirklich alles scharf sein muss, ist der moderne Weg das Focus Stacking, also mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Fokuspunkten, die hinterher zusammengefügt werden.

Siehe auch

Für die anderen Fotoberechnungen gibt es ND-Filter-Rechner. Für deine fertigen Fotos gibt es Bildgröße ändern, Bild komprimieren und Bild umwandeln, und die Aufnahmedaten findest du bei EXIF-Daten anzeigen.